. Пособие электрика.

Без обмана и надувательства.   Самые реальние, простые и доступные схемы интересных радиоэлектронных устройств которые могут пригодиться в жизни и даже облегчить жизнь каждому человеку.   А также эдесь вы найдете некоторые полезные советы, которые могут вам пригодиться.

Жмите и создавайте свой сайт   В наше нелегкое время, при огромном дефиците рабочих мест, многих из нас жизнь заставляет зарабатывать на стройке как официально так и не официально трудоустраиваясь туда, где больше заплатят. Но работа на стройке бывает тоже разной, можно таскать с места на место цемент или подавать кирпичи, а потом на старость мучаться от полученной на стройке позвоночной грыжи, а можно работать электриком получая не меньший доход от своей работы и таскать не мешки с песком или цементом весом в 50 кг, а чемодан с электроинструментами весом 5-10 кг. Рабата электрика конечно же не безопасная, нужно соблюдать все меры предосторожности, а так же нужно кое что знать, иметь хотя бы основные понятия в этом деле, а все остальное придет с опытом. Если вы решились, то эта страница для вас пусть будет главной, а вообще рекомендую вам прочитать все страницы этого сайта!

Меры предосторожности

  И так, относительно мер предосторожности, запомните раз и на всегда!
  1. Никогда не прикасайтесь руками к оголенным проводам или электроприборам если вы на все 100, или даже 1000%, не уверенны что по ним не идет ток лучше лишний раз перепроверьте индикатором, а при прикасании руками нужно сначала касаться внешней частью пальцев!
  2. Никогда не работайте с проводами или электроприборами находящимися под напряжением с помощью инструментов в изоляции на которых вы не уверены на все 100, или даже 1000%! Если вы не уверены в изоляции проводов, то лучше монтируйте их с помощью пассатижей с изолированными ручками! Перекусывать провода так же нужно кусачками с изолированными ручками и обязательно по одному!
  3. Электрик как сапер, ошибается один раз, потому перед тем как что то сделать тщательно продумайте наперед свои действия, нарисуйте схему на бумаге и старайтесь предвидеть каждый свой шаг!

  Инструменты

  Инструментов у вас должно быть не так и много, их можно перечислить даже на пальцах:
1.Пассатижи с изолированными ручками.
2.Кусачки с изолированными ручками.
3.Острый нож, тоже желательно с изолированной ручкой.
4.Изолента.
5.Индикатор, для проверки фазы тока.
6.Комплект проводов разного сечения (желательно, для монтажа пригодиться).
7.Паяльник (40-80 ватный) с оловом, канифолью и кислотой (пригодится).
8.Набор отверток с изолированными ручками.
9.Тестер (хотя бы самый простой).
  Тестер это конечно же оригинальный прибор, им можно проверить лампочки, прозвонить проводку (кабель), использовать в качестве «контрольки», проверить наличие напряжения в той или иной точке электросети. Как им пользоваться? Смотрите рис.1.
  Вот примерно так выглядит самый простой цифровой тестер. На рис.1 вы видите прономерованные указательные стрелочки, на барабане тестера есть тоже указательная стрелочка. И так, рассмотрим варианты применения тестера при сопоставления положения стрелочки барабана с соответствующей той или иной нарисованной стрелочкой:
1.В этом положении можно измерять переменное напряжение до 750 вольт, если двумя щупами тестера коснуться к контактам розетки то тестер высветит цифру приблизительно «220», что означает наличие напряжения в розетке 220 вольт. На трех фазном счетчике в данном положении барабана тестер должен показывать 220 вольт между нолем и каждой фазой (ноль как правило подсоединен к стальному корпусу электрощита), а между фазами в данном положении барабана тестер должен показывать 380 вольт.
2.Как видите мы несколько положений барабана перепрыгнули поскольку, в работе именно электрика я считаю они не нужны (шкала измерения постоянного тока, параметров транзистора и импульсного тока). В положении «2» можно проверять на разрыв кабеля, ТЭН, и другие электроприборы, и при этом будет срабатывать пищалка.
3.В этом положении можно проверять сопротивления до 2000 Ом и проверять на годность диоды. А также можно проверять кабель, лампочки и другие электроприборы (диод имеет проводимость только в одну сторону порядка, как правило, 400-800 Ом.
4.В данном положении можно замерять постоянное напряжение до 200 вольт, а так же определить где «+» и «-», например в зарядном устройстве аккомуляторов. Сделать это элементарно, если вы подсоединили щупы не правильно и на экране тестера высветились цифры с минусом спереди, то поменяйте щупы местами. Теперь высветятся те же цифры, только минус исчезнет. Цифры на экране означают напряжение, например 12 вольт, и в данном положении красный щуп тестера будет касаться к плюсовой клемме ЗУ, а черный щуп к минусовой клемме.
  Ну вот видите, на столько простой, многофункциональный и полезный для электрика прибор, а стоимость его не большая, порядка 5 долларов.

Схемы подключения

  А теперь рассмотрим схемы подключения зданий и электропроводки. Допустим на стройке строится здание, стены и крыша уже есть, значит можно проводить электропроводку. Начинать нужно с той точки, где будут заходить в дом провода из общей электросети. Даже если сеть еще к дому не подведена, то можно все равно начинать делать проводку, а для подвода сети сделать отверствие в стене. Возле этого отверствия, в первую, очередь нужно установить электросчетчик. Электросчетчики бывают трех и одно фазные, прямого и не прямого включения. Не прямого включения электросчетчик должен подключаться через трансформаторы тока, которые тоже стоят деньги, потому я рекомендую приобретать электросчетчики только прямого включения, этот вариант будет проще и дешевле! Если вы проводите электропроводку в большое здание (в котором больше 10 кабинетов или комнат), то рекомендую подводить три фазы и ставить трех фазный электросчетчик прямого включения. А если вы подключаете дом или квартиру на несколько комнат, то рекомендую ставить обычный, одно фазный счетчик. Подключение 1 фазы обойдется дешевле чем трех! Но если нам нужно сделать проводку в здание где будет устанавливаться и подключаться оборудование работающее от трех фазной сети то без трех фаз нам не обойтись! И так, смотрим на рисунок 2:
  Это принципиальная схема подключения трех фазного счетчика и квартир или кабинетов где:
1.Общий, трех фазный, электропакетник (рубильник), который как правило устанавливается перед счетчиком (можно и после). Мощьность его нужно подбирать, примерно, с расчетом 7 ампер на одну комнату или кабинет.
2.Трех фазный электросчетчик, в котором желательно не перепутать вход и выход!
3.Щитовая в которой устанавливаются рубильники автоматического отключения, каждый из которых ставится с расчетом примерно 7 ампер на 1 кабинет. Обычно ставят один 16-20 амперный рубильник на 2-3 комнаты или кабинета, можно 25 амперный на 3-4 кабинета. Здесь, в этой щитовой вы примерно и расчитываете нагрузку на каждую фазу она должна быть одинаковой (одинаковое количество кабинетов на каждую фазу).
  Под счетчик и рубильники имеются в продажи специальные металлические ящики, корпус которых обычно подключается к нолю.

  Теперь давайте рассмотрим вариант электропроводки в доме или квартире с двумя комнатами и коридором. Посмотрите на рис.3, здесь все четко указано:
Где:
1.Одно фазный электросчетчик прямого включения.
2.Электрощитовая в которой размещеы электрорубильники.
3.Соединительные коробки.
4.Розетка.
5.Заземление.
6.Лампочка.
7.Люстра.
8.Выключатели (одинарный и двойной).
  Вместо однофазного счетчика может быть просто ввод фазы и ноля от трехфазного счетчика в зависимости от конструкции здания и от поставленной вам задачи. Относительно заземления, так эта схема может работать и без него, оно делается просто для безопасности. Но, если перед вами будет стоять задача установить заземление, то кидайте медный провод толщиной немного(на пол миллиметра) больше всей проводки и выводите его на улицу, а потом с помощью болта и гайки прикрепите к стальной пластине или толстой стальной проволке длиной около 3 метров. Потом роется траншея глубиной около 30-50 сантиметров. В этой траншее забиваются молотом в землю, на расстоянии 1 метр друг от друга, 4 стальные пруты длиной около 1,5 – 2 метров, толщиной около 2 –3 сантиметров , а потом к торчащим из земли верхушкам данных прутов, с помощью сварки, приваривается указанная выше стальная проволка или пластина. Далее траншея зарывается. Желательно чтоб стык медной и стальной проволки остался выше уровня земли. Вот так делается надежное заземление.
 Относительно соединительной коробки, то в ней концы проводов просто скручиваются между собой с помощью пассатижей, скрутки изолируются с помощью изоленты, или же на скрутки надеваются специальные колпачки. К кирпичной стене провода крепятся с помощью специальных креплений или дюбелей или же проводка прячется в специальные металлические короба, это самый безопасный вариант, особенно перед счетчиком.
  Стоит еще рассказать про дифференциальное реле (дифреле). Если в здании имеются электрические водонагреватели, ванная комната, или какая либо другая комната с повышенной влажностью, а заземление провести технически очень трудно, то можно обойтись и без заземления, а использовать дифреле. Дифреле похожее на пакетник и ставится, как правило, между счетчиком и электрощитовой. Через него пропускается ноль(для ноля на нем стоит пометка «N») и фаза которые на нем обозначены. При малейшем попадании воды на электропроводку дифреле отключается.
  Устанавливается дифреле по следующей схеме.
Смотрим рисунок 4:

  Ну вот и все основные премудрости в специальности электрика. Можно было бы еще рассказать про многое, например про магнитные пускатели, пусковые дроссели, но это уже прошедший этап, на смену им пришли те же пакетники, электронные схемы.

Проводка и сечение провода

  Остается только одно! Проводка! Сечение провода можно расчитать по формуле, а можно взять приблизительно. Давайте рассмотрим сначала формулы.
  И так, есть следующие формулы:
1. P=IU
2. I=U/R
3. R=pL/S
  Где: P- употребляемая мощность приборов которые будут подключаться в нашей комнате. U-напряжение сети (220В). I-потребляемый ток. R-сопротивление подключаемого прибора к сети. p-удельная проводимость материала (для меди p=0,0172 Ом*мм*мм/ м, для алюминия p=0,0271, для стали p=0,14). L-длина провода. S-площадь поперечного сечения провода.
  Из этих формул можно вывести формулу расчета поперечного сечения провода при определенной нагрузке: S=P*p*L/(U*U) , но в результате расчета получим маленькую величину (минимально допустимую). Потому по данной формуле можно рассчитать площадь поперечного сечения предохранителя, но никак не проводки. На практике просто знайте, если вы подключаете 1-3 комнаты и для этого используете 16-25 амперные пакетники то, используйте медный или алюминиевый провод с поперечным сечением 2.5 квадрата. Если по проводу будет идти ток больше 25 ампер, то используйте провод с сечением 3 квадрата, При токе в 40 и больше ампер используйте провод сечением в 4 квадрата. И так далее.
  Когда будете в магазине покупать провод, то вас спросят, сколько квадратов сечения провода вам нужно? Под словом квадраты имеется в виду площадь поперечного сечения провода в миллиметрах квадратных.
  Ну вот и все основные премудрости в работе электрика, сложного, как видите, ничего нету. Добавьте эту страничку в избранное (закладки) и используйте ее в вашей работе как наставника. Удачи вам!

Тэны для чайника http://ten-market.com.ua/teny/teny-dlya-chaynika/
Симиланские острова
интернет магазин

Заработок в интернет








Ищите хороший хостинг и домен? Попробуйте мой:

1gb.ua



  Здесь может быть чья   то реклама о чем то интерестном!

skochy.serega@yandex.ru
+screen.height+